Muchos concesionarios de motos usadas de renombre ofrecen una garantía de calidad para sus productos. Sin embargo, no siempre es así. Incluso si vas a comprar una moto a un amigo o conocido, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Tu amigo no tiene intención de engañarte, pero puede que ni siquiera sea consciente de los posibles problemas de su "querida" moto.

Consejos para comprar una moto usada

1. ¿Es correcto el kilometraje de la moto?

Esto nunca es fácil de determinar, pero hay algunos consejos.

Uno de ellos es que el cable del cuentakilómetros no esté roto. También hay que comprobar el estado de las manetas de los puños y los estribos.

El estado del sillín y las zonas de roce de las botas pueden dar una idea aproximada de si la moto se ha usado más o menos a menudo.

Las llantas también esconden muchos secretos. Si la llanta exterior tiene muchos agujeros, la rueda ha sido sustituida más a menudo, lo que significa que se han recorrido más kilómetros. Comprueba también si la rueda tiene demasiado contrapeso para equilibrarse. Si los hay, significa que la moto ha sido revisada varias veces.

También deben comprobarse los rodamientos de la dirección y de las ruedas. Los discos de freno son otro elemento importante a comprobar. En este caso, asegúrate de que su estado coincide con el kilometraje. Una sustitución prematura puede enmascarar un accidente.

2. Estado del motor

No es posible saberlo con seguridad sin desmontar la moto, pero hay algunos consejos.

En primer lugar, la moto debe arrancar fácilmente en frío. Si la moto está caliente, espera el tiempo necesario, pero comprueba por ti mismo el arranque en frío.

Tras el calentamiento, comprueba si hay fugas de aceite o agua y si sale humo del tubo de escape. Debe ser casi transparente; si es demasiado blanco, hay un problema.

3. Piezas del ciclo

Comprueba que las soldaduras y la pintura son buenas y visibles de fábrica. Si el tamaño o el color de alguna de ellas no coincide con el resto de piezas de la moto, es muy probable que se haya ocultado un accidente.

El estado de las ruedas también es fácil de detectar. Sin embargo, si observas deformaciones por desgaste, puede deberse a un fallo del cuadro o de la suspensión, o bien a circular con una presión inadecuada.

4. pruebas en carretera

Sin duda, es muy importante poder probar la moto en carretera. Por desgracia, no es fácil probar una moto usada. Esto se debe a que muchas motos no están aseguradas cuando las compras en una tienda. En el caso de los particulares, muchas motos han sido robadas con estos pretextos.

Usa tu imaginación. En el primer caso, puedes al menos preguntar si hay algún aparcamiento para realizar la prueba de conducción; en el segundo, deja algo al vendedor como señal de que la devolverás o llévatelo de paquete.

Tampoco es necesario correr un gran trayecto. Basta con recorrer unos metros para comprobar las características generales y si hay ruidos extraños.

Tanto si vas a repintar un vehículo usado que acabas de adquirir como si vas a comprar uno nuevo, debes familiarizarte con las distintas pinturas para automóviles que existen en el mercado. Comprender las características de cada una de ellas te ayudará a tomar una decisión más informada y a encontrar la pintura adecuada para tu vehículo.

Primera capa o imprimación

La imprimación es el proceso de aplicar una capa de pintura antes de aplicar el color principal. Al igual que se pintan las paredes de una casa u otros productos de madera, las imprimaciones se utilizan para preparar las superficies de los vehículos para la pintura. La imprimación (en general) se aplica para que la superficie pintada se adhiera al vehículo.

Si se intenta aplicar un color base o una capa transparente a una superficie metálica sin imprimación, no sólo quedará mal, sino que la pintura no durará mucho y empezará a descascarillarse. Esto hace que la pintura se desconche.

Tipos de pintura para coches

Pintura sólida

El tipo de pintura más común y barato es la pintura sólida. La pintura sólida es barata, fácil de igualar los colores y oculta fácilmente los arañazos, por lo que es fácil de reparar. La única desventaja de esta pintura es que es la más aburrida.

Pintura metalizada

Si alguna vez te has preguntado qué da a algunos coches su llamativo y sutil brillo, la pintura metalizada es la respuesta. El polvo de aluminio de la pintura metalizada le confiere un brillo deslumbrante a la luz del sol.

La pintura metalizada puede ser difícil y costosa de igualar, pero este tipo de pintura ofrece una mayor variedad de colores.

Pinturas nacaradas

Las pinturas nacaradas son similares a las metalizadas, pero en lugar de polvo de aluminio se utilizan cristales de cerámica (mica). Estos cristales no sólo reflejan la luz, sino que también la refractan, haciendo que parezcan todos los colores del arco iris. Si busca una pintura deslumbrante, sutilmente coloreada y con un aspecto diferente desde todos los ángulos, la nacarada es la elección perfecta.

Por supuesto, al igual que las pinturas metalizadas, son difíciles de igualar y, por tanto, de reparar.

Pintura mate

La última tendencia es la pintura mate. La pintura mate no sólo es extremadamente costosa, sino también cara de mantener. La mayoría de las herramientas de reparación y mantenimiento de la pintura están diseñadas para la pintura brillante, y tratar de pulir los arañazos en este tipo de pintura puede dejar manchas brillantes en un mar de pintura mate.

En el mundo actual, donde la preocupación por el medio ambiente y la búsqueda de soluciones sostenibles son una prioridad, el Scooter Solar S80 brilla por su innovación.

Este sorprendente patinete eléctrico puede ser el primer scooter eléctrico que no necesita cargarse a través de una toma de corriente convencional. En su lugar, se alimenta únicamente de energía solar a través de paneles solares integrados en el diseño.

El scooter solar S80 tiene un aspecto futurista y características inteligentes. Está cubierto de células solares, que captan la energía del sol y la convierten en electricidad utilizable. Los paneles solares están estratégicamente situados en la parte delantera del patinetey en la plataforma, diseñados para maximizar la exposición a la luz solar.

Batería interna de 468 Wh

Si bien es cierto que la orientación casi vertical del panel frontal no es ideal para maximizar la eficiencia solar, y la colocación vertical en el panel de la plataforma puede reducir la eficiencia, esta pequeña limitación no resta valor a la innovación y la promesa que muestra el scooter solar S80.

En la presentación del patinete en Eurobike 2023, un responsable de la marca china explicó su principio de funcionamiento: el scooter solar S80 puede generar entre 35 y 70 W de energía solar para recargarse.

Lleva incorporada una batería de 468 Wh y puede recorrer hasta 35 km, necesitando entre 7 y 14 horas de exposición al sol para recargarse por completo. Esto significa que si el patinete está aparcado al aire libre, puede cargarse por completo entre medio día y una vez al día.

Más que un innovador patinete

El scooter solar S80 no sólo se centra en la sostenibilidad, sino que también ofrece un rendimiento impresionante. Funciona con un motor de 350 W en la parte trasera y alcanza una velocidad máxima de 25 km/h.

Además de ser una opción respetuosa con el medio ambiente, el scooter solar S80 también ofrece funciones de última generación para mejorar la experiencia de conducción.

Incorpora un GPS que permite localizar la ubicación y evitar robos. La pantalla montada en el manillar muestra todos los datos de conducción necesarios, como la velocidad, la autonomía, la carga de la batería, los indicadores, el control de crucero y las luces del motor.

Con su diseño sencillo y moderno, el scooter solar S80 combina estilo y funcionalidad. Su robusta construcción y sus materiales de alta calidad garantizan su durabilidad y longevidad para el uso diario.

Con un precio de venta al público de 1.400 dólares, el scooter solar S80 es una inversión atractiva para quienes buscan un medio de transporte sostenible y eficiente.

Aunque hay patinetes eléctricos más baratos en el mercado, las ventajas de la carga solar y las características adicionales hacen que el S80 destaque como una opción de primera calidad.

Para comprobar si las motos superan los niveles legales, los funcionarios utilizan sonómetros homologados.

Según la OMS, los sonidos superiores a 65 decibelios durante el día y a 55 decibelios por la noche son perjudiciales para la salud y los sufren a diario más de la mitad de los españoles. El tráfico supone el 80% del ruido ambiental que se genera en las ciudades, y por eso no hay nada peor que una moto a todo volumen.

Según datos facilitados por la aseguradora amv.es, siete de cada diez motoristas desconocen a partir de qué decibelio serán multados y, en caso de serlo, a cuánto ascenderá la sanción. Un dato que puede ayudar a corregir ciertos excesos y más de una sorpresa desagradable.

Normativa

En nuestra legislación, la regulación del ruido de las motocicletas se contempla en primer lugar en el artículo 7 (molestias y emisiones contaminantes) del Reglamento General de Circulación:

- Los vehículos no podrán circular por las vías o terrenos sometidos a la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial con niveles de emisión sonora superiores a los límites establecidos en la normativa específica reguladora de la materia.

- Se prohíbe la circulación de los denominados de emisiones libres, es decir, vehículos y motocicletas sin dispositivos silenciadores obligatorios, tanto en vías públicas intraurbanas como interurbanas.

En cuanto a los límites estipulados, se establece que "el límite de emisiones sonoras de un automóvil o motocicleta en circulación es el que figura en el certificado de homologación del vehículo más un coeficiente corrector de 4 decibelios".

Dicho de otro modo

- En el caso de las motocicletas, las emisiones sonoras son de 87 decibelios ponderados. Por tanto, las multas se imponen a partir de 91 decibelios.

El decibelio ponderado dBA es una unidad de nivel de ruido que elimina las frecuencias altas y bajas y es una forma de ajustar el valor medido al umbral de sensibilidad del oído humano a distintas frecuencias.

- En el caso de las motocicletas, la estación de inspección técnica de vehículos (ITV) determina el nivel de emisión de ruido para la prueba de parada según un procedimiento definido. Si el nivel supera en 4 dB el nivel establecido para el modelo de moto, el vehículo será sancionado.

No obstante, dado que los límites de ruido de las motocicletas son competencia de las autoridades locales, se recomienda ponerse en contacto con ellas para conocer con exactitud los límites permitidos.

¿Cuál es la multa por superar el límite de ruido de las motocicletas?

Si un agente de la policía de tráfico solicita comprobar las emisiones sonoras, el Reglamento General de Circulación establece que el conductor no puede negarse y debe cooperar. Si una moto o motocicleta emite más decibelios de los permitidos, se impone una multa mínima de 200 euros, pero las multas varían según las ordenanzas municipales y pueden llegar a 600 euros.

Este artículo describe los puntos fuertes y débiles de la Kawasaki ZX10R 2009-2010 en la pista. Es una moto competitiva en el circuito del Campeonato del Mundo SBK y la moto supersport favorita en todas las revistas. Kawasaki inventó con ella una cilindrada de clase media. Un nuevo motor más potente (128 CV), un amortiguador de dirección Ohlins ajustable y una reducción de peso de 10 kg son algunas de las características de esta ZX-6R.

¿Por qué elegir esta moto?

Elegí esta moto porque estéticamente me gustaba mucho y el rendimiento del cargador era de primera clase, así que siempre me atrajo la Kawa porque tenía dos ventajas, pero el modelo anterior era muy tosco y pesado y yo venía de una GSXR 600 K7, ¡así que definitivamente el cambio fue a mejor!

La R6 es una buena máquina, pero está orientada a circuito, como la CBR 600 RR o la Daytona, pero para ser sinceros, la Kawa tiene un aspecto más radical.

¿Cuáles son las principales virtudes?

• En primer lugar, el motor tiene una gran extensión, buen rango medio, muy vasto, controlable y lineal al mismo tiempo.
• Los frenos son casi idénticos (1 cm menos de diámetro que la K7, por lo que se siente mucho más mordiente y control).
• Chasis puesto con suspensiones, he notado que el apoyo ha cambiado y es mucho más ágil y confiado que la K7, siendo la delantera una parte mucho más tensa constantemente intentando levantarse para asistir al cambio de apoyo.
• Fiabilidad. La K7 tuvo problemas con el regulador, bomba de freno y discos delanteros, se descolgaba mucho, hubo que quitar y poner dos discos nuevos, tuvo problemas con la válvula de escape.... La Ninja, con los mismos km (30000) no tiene problemas, solamente hay que echarle gasolina y a disfrutar.

¿Cuáles son los principales fallos?

El amortiguador de dirección Öhlins tiene 18 reglajes de dureza y es cierto que no nota una gran diferencia de 4 clicks a 18 clicks, la gente la lleva para que le hagan un revalvulado, pero no es posible con motos como la R6.

Con 191 kg es la más pesada de su categoría, la R6 pesa 189 kg, la GSXR600 K11 188 kg y la CBR 600 RR 2007 184 kg, pero podemos dar fe de que los kilos no se notan en curvas reviradas, cambios de apoyo, etc.

La posición de conducción es un poco más raquítica que la GSX o la CBR, pero mucho más cómoda que la R6 o la Daytona, pero no incómoda una vez te acostumbras, y es un gran paso adelante respecto a la Ninja anterior.

Los filtros de combustible, tanto en los vehículos de gasolina como en los diésel, desempeñan un papel importante en el buen funcionamiento del motor de un vehículo. Además de un mantenimiento adecuado, también es importante saber cuándo cambiar el filtro de combustible: ¿hay que sustituirlo o simplemente limpiarlo?

La función del filtro de combustible es velar por la salud del motor. Limpia la gasolina y el gasóleo que llegan al bloque impidiendo que las impurezas alcancen el sistema de inyección y el circuito de combustible. Al mismo tiempo, ayuda a controlar de forma óptima el consumo de combustible.

Si el filtro de combustible se obstruye (parcial o totalmente), el motor no podrá suministrar la cantidad necesaria de gasolina o gasóleo para un funcionamiento normal. La presión será inferior a la normal y los inyectores no podrán suministrar el combustible ordenado por la unidad de control.

Naturalmente, el vehículo no funcionará correctamente. En el mejor de los casos, el rendimiento se verá afectado y, en el peor de los casos, pueden producirse fallos graves, como la explosión incontrolada del cilindro o que la mezcla no se queme correctamente.

¿Es necesario limpiar o sustituir los filtros de gasolina o gasóleo?

Los fabricantes y mecánicos no recomiendan limpiar los filtros de combustible. ¿Por qué? Por muy minucioso que sea el proceso, no puede eliminar por completo las impurezas obstruidas.

A diferencia de otros filtros, como los de aire, no tiene el efecto deseado. Este proceso de limpieza no es una ventaja, ya que la suciedad acumulada sigue siendo un peligro potencial para el buen funcionamiento del motor, y este proceso de limpieza puede ser perjudicial para el motor.

Cambiar el filtro de combustible

La sustitución del filtro de combustible es, por tanto, una tarea mecánica sencilla que no requiere mucho esfuerzo. Si a esto le añadimos el filtro, el coste final suele rondar los 100 euros.

Ahora la pregunta inevitable es con qué frecuencia hay que cambiar el filtro de combustible. Los intervalos varían de un modelo a otro y dependen sobre todo del kilometraje. Cada fabricante proporciona un periodo de indicación, la mayoría apunta a los 60.000 kilómetros, pero se recomienda cambiarlo cada 30.000 kilómetros para asegurar el correcto funcionamiento del motor.

¿Cómo sé si mi filtro está sucio?

Cuando un filtro de combustible llega al final de su vida útil, el propio vehículo envía señales al conductor: una pista clara es un problema al arrancar, otra es un ruido extraño o irregular al arrancar el motor o cuando el motor está al ralentí.

Otra señal que puede ser sinónimo de un filtro sucio son las subidas y bajadas repentinas de potencia y los aumentos inusuales del consumo de combustible. Si el vehículo está parado durante un largo periodo de tiempo, las revoluciones pueden bajar y detenerse cuando se vuelve a conducir.

Las necesidades de una gran fuerza militar dieron lugar a todo tipo de vehículos personalizados en la época de mediados del siglo pasado, desde aviones a barcos, trenes y vehículos terrestres. El resultado fue el vehículo más largo jamás construido, el Lutorno TC-497. Se dice que este vehículo es el primer tren terrestre de propulsión nuclear que nunca se ha puesto en funcionamiento real.

Robert G. Gilmore Tourneau (R. G. Tourneau) es el inventor de la maquinaria de movimiento de tierras y fundador de Tourneau Technology Ltd. (Tourneau). Es conocido por su contribución a numerosos proyectos en los que se utilizaron sus máquinas, entre ellos la carretera de Boulder que conduce a la famosa presa Hoover, en Nevada (EE.UU.).

El vehículo más largo jamás construido fue un tren terrestre que funcionaba con energía nuclear

Sin embargo, nos interesa especialmente el TC-497, un tren terrestre sin raíles (es decir, con ruedas) inventado por Le Tourneau en la década de 1950, tras varios modelos anteriores como el VC-12, el VC-22 y el LCC-1. Gracias a estos primeros modelos, el ejército estadounidense encargó a Luturno la construcción de una versión mayor y más capaz, el TC-497 Overland Train Mark II, que alcanzó una longitud máxima de 182,8 metros.

El objetivo era que el tren terrestre se utilizara como solución para la cadena de suministro del ejército estadounidense, transportando suministros y armas a lugares inaccesibles sin acceso ferroviario o por carretera.

El Lutorno TC-497 era principalmente una máquina de cabeza, de 14 metros de largo y tan alta como un edificio de una planta. Utilizaba seis enormes neumáticos firestone de más de tres metros de altura, cada uno de los cuales pesaba hasta una tonelada. Dentro de cada rueda había un motor eléctrico y, al igual que muchos coches eléctricos de hoy en día, las seis trabajaban juntas para propulsar el tren. En la década de 1950, también había un sistema de frenado regenerativo

Y generadores sedientos.

El TC-497 estaba propulsado por cuatro motores Saturn 10MC de 520kg, con turbina solar y 1.170 CV cada uno, y generadores de corriente alterna y continua; un motor estaba situado en el tren de control, mientras que los tres restantes estaban situados a lo largo del tren terrestre y conectados a la de alimentación.

Según Overland Train, estos potentes motores, con una potencia total cercana a los 4.700 CV, consumían entre 113 y 227 litros de combustible por minuto y, debido al grave despilfarro de combustible, el Gobierno estadounidense empezó a investigar la posibilidad de que funcionará con energía nuclear a finales de la década de 1950.

En la actualidad, el vehículo principal del TC-497 se conserva en el US Army Proving Ground de Yuma (Arizona).

Si eres una empresa del sector del transporte, estamos aquí para hablarte de algo que te va a interesar mucho. Estamos aquí para hablarte de Experica, una empresa que nace de la fusión de Revarc y Tecnautocar. Si estás en el sector, las conocerás bien, porque son de vital importancia en el mundo del transporte. Se han fusionado a la perfección para crear una entidad que responda a las necesidades del sector. Con la unión de Revarc y Tecnautocar, han hecho posible una gran red con un departamento técnico de gran calidad que responde con un servicio de calidad a todos sus clientes.

Gracias a este gran trabajo simbiótico, ya hay once sucursales en funcionamiento, que obviamente seguirán creciendo. Todos sabemos que lo antiguo siempre es confiable, por lo que la experiencia de ambas empresas, aunada a la modernidad con la que operan, hacen de esta una muy buena opción.La experiencia de Experica recambios camiones: un distribuidor de piezas para vehículos pesados e industriales líder en este mundo, y usted está a un paso de descubrir todo lo que puede ofrecer a su empresa. ¡Sigue leyendo y te lo contamos todo!

Hay unos cuantos retoques y revisiones que puedes hacer a tu moto en casa, o mejor en tu garaje, ya que podrían tener malas consecuencias para tu familia si no los haces ahí. Aquí tienes cinco imprescindibles para mantener tu moto en buen estado:

Comprobar el nivel de aceite del cárter

Esta es una de las tareas más básicas en el mundo de la moto, por lo que en muchos modelos ni siquiera es necesario ensuciarse, ya que puedes ver el nivel a través de un ojo de buey incorporado en el cárter o depósito de aceite. Si necesitas rellenar aceite, sigue las instrucciones del manual de tu moto. Allí te indicarán el tipo de aceite que debes utilizar.

Comprueba los neumáticos

Los neumáticos desgastados, poco inflados o demasiado inflados son tan peligrosos como las manchas de aceite en el asfalto. La presión de los neumáticos puede variar ligeramente en función de tu estilo personal de conducción, pero debes utilizar la presión especificada en la ficha técnica del neumático. Comprueba siempre los neumáticos cuando estén fríos, ya que la presión aumenta al calentarse el aire del interior de los neumáticos, lo que puede falsear la presión de los neumáticos.

Comprueba la batería

Dependiendo de la edad de la batería, puede que necesites recargarla o rellenar el líquido hasta el nivel correcto. Este líquido no es ácido ni nada parecido, sino agua destilada que, al mezclarse con las sustancias de la batería, restaura sus propiedades y "regenera" la batería.

Comprueba las pastillas de freno y la cadena

La cadena debe tensarse según el manual de tu moto, lo que significa que debes comprobar si está estirada o desgastada y sustituirla. Si puedes separar el eslabón del piñón trasero, es señal inequívoca de que hay que sustituir todo el conjunto y debe hacerse en un taller profesional, ya que probablemente requiera herramientas de las que raramente se dispone en casa.

Limpieza y lubricación

Una vez comprobado todo lo anterior, es hora de limpiar la moto. Algunas motos no soportan bien el lavado a presión, así que lo mejor es un cubo y una esponja. Si quieres usar un jabón que no sabes cómo de agresivo es, lo mejor es que lo pruebes antes en una esquina del carenado o en un lugar poco visible para asegurarte de que no quita el brillo ni afecta a la pintura.

Si necesitas lubricar los cables de freno, acelerador o embrague de tu moto, utiliza una grasa que contenga grafito, no aceite 3 en 1, porque se endurece al secarse y endurece la funda de los cables. Es mejor utilizar grafito en polvo, que se usa para lubricar cerraduras, porque cuando esta sustancia se aplica a piezas mecánicas, se convierte en un aceite denso y actúa como lubricante.

A menudo no pensamos mucho en las distintas funciones que cubre el motor de un coche. Con el paso de los años, todas las piezas internas no sólo se desgastan, sino que también acumulan depósitos, suciedad y carbonilla. Todo ello se combina para reducir la eficiencia del motor.

¿Qué es la descarbonización del motor?

Los depósitos de carbono se crean cuando el gas combustible se quema en los espacios internos de un motor (culata, válvulas, caras del pistón, tubo de escape, inyectores, etc.).

La mayor parte de los residuos de estas constantes explosiones se ventila al ambiente, pero una pequeña cantidad se adhiere a las paredes del sistema en el que funciona.

Con el paso de los años, estas partículas se acumulan formando una capa muy gruesa que provoca pérdidas de potencia y averías en los motores diésel. Por lo tanto, descarbonizar un motor significa eliminar la mayor cantidad posible de carbono del sistema, y hay varias formas de conseguirlo.

Cómo descarbonizar un motor diésel

Utilizando líquidos químicos

Este método consiste en añadir una cierta cantidad de productos químicos (unos 400 ml) al aceite del motor. Uno de los productos químicos más utilizados es el Seafoam. A continuación, debes seguir estos pasos:

1. Aplica al motor una aceleración de 1.200 rpm. durante cinco minutos.
2. Transcurrido este tiempo, acelera el motor hasta 1.800 rpm. Acelera durante otros 5 minutos.
3. El siguiente paso es desacelerar lentamente hasta alcanzar de nuevo las 1.200 rpm. Continúe con esta aceleración durante otros cinco minutos.
4. Vuelve a acelerar el motor hasta las 1.800 rpm. Durante cinco minutos.
5. Por último, se debe cambiar el aceite y el filtro del motor.

Utilizar hidrógeno

Para realizar este tipo de descarbonización, se necesitan herramientas especiales, como una máquina de hidrógeno o una bombona llena con una cantidad suficiente de hidrógeno.

Este método consiste en sustituir el conducto de admisión que alimenta el motor por una fuente de hidrógeno y hacer funcionar el motor a unas 1.800 rpm durante un máximo de dos horas.

Mecánicamente

Este es el método más extremo para eliminar directamente la carbonilla, ya que requiere desmontar el motor y limpiar uno a uno todos los elementos afectados por la carbonilla.

Los peligros de descarbonizar el motor diesel de un vehículo

Como ya hemos visto, el proceso de eliminar la carbonilla de un motor implica exponerlo a revoluciones muy altas durante un periodo de tiempo, lo que puede someter a la máquina a un estrés excesivo y provocar el desgaste de las piezas mecánicas internas.

El método más arriesgado es la descarbonización con líquidos, que implica añadir productos químicos al aceite, lo que provoca más desgaste porque el aceite pierde muchas de sus propiedades lubricantes.

El método del hidrógeno es menos arriesgado, pero también provoca desgaste en el motor.

Si el motor se encuentra en un estado delicado, por ejemplo, si lleva muchos años en uso o se construye por primera vez, aplicar estos métodos de limpieza es extremadamente arriesgado y puede hacer que no supere las pruebas y provocar un fallo catastrófico.

El aire acondicionado es uno de los elementos de confort más apreciados en un coche, pero es importante saber utilizarlo correctamente, tanto para aprovechar al máximo el calor del verano como por tu propia seguridad, ya que no es lo mismo viajar a alta temperatura en un coche que hacerlo a la temperatura adecuada.

1. Antes de viajar

Lo primero que te viene a la cabeza es encender el aire acondicionado del coche a toda potencia nada más entrar, pero debes evitarlo ¿Por qué? Porque necesitarás arrancar el coche a baja velocidad para ponerlo en marcha, así que tendrás que hacer funcionar el ventilador a baja velocidad durante tres o cuatro minutos mientras abres las ventanillas para ventilar el habitáculo durante esos minutos.

2. Temperatura ideal del aire acondicionado

En cuanto el sistema está listo, surgen los problemas. Es fácil elegir una temperatura inadecuada para el viaje, que resulte demasiado fría o que se alcance demasiado rápido. Para viajes largos, lo ideal es entre 22 y 24 °C. La temperatura corporal de cada persona es diferente, por lo que conviene mantenerse dentro de este margen, en función del número de personas que viajen y de la percepción de la temperatura de cada uno.

3. Rejillas

Otra tentación en la que caen conductores y pasajeros es soplar el aire del aire acondicionado directamente sobre sí mismos, especialmente sobre la cara, otro error. Los expertos desaconsejan soplar directamente sobre la cara o el cuello. Esta restricción también puede extenderse a todas las partes del cuerpo. Los resfriados y las bacterias acechan.

Teniendo en cuenta que el aire frío es más pesado que el caliente, orienta las rejillas centrales hacia arriba. Esto creará un movimiento convectivo continuo de aire en el vehículo. Las rejillas laterales pueden orientarse hacia las ventanas para minimizar la temperatura alcanzada cuando incide la luz del sol.

4. Humedad 

Este es otro error que puedes cometer si no lo tienes en cuenta. El aire acondicionado es el gran olvidado del disfrute. El rango de humedad recomendado para el cuerpo humano oscila entre el 40% y el 70%. Si el sistema de refrigeración funciona correctamente y recibe el mantenimiento adecuado, funcionará en las cifras especificadas.

5. No se trata sólo de comodidad

El aire acondiciondo en el vehículo evita la fatiga, ya que es más probable que se produzca en viajes calurosos y el riesgo aumenta con la duración del viaje. Aunque estemos frescos en el coche, es necesario beber agua de vez en cuando, una cosa sencilla a la que a menudo no prestamos suficiente atención, sobre todo en verano.

Debemos saber claramente qué es, por qué es necesario y con qué frecuencia debe cambiarse, ya que el funcionamiento normal del coche depende en gran medida de este líquido refrigerante.

El motor es el elemento más importante ya que mantiene el coche en funcionamiento. Para que el motor funcione perfectamente, es muy importante que tenga líquido refrigerante, ya que evita muchas averías que se pueden producir en el motor.

¿Qué es el líquido refrigerante?

El líquido refrigerante es un líquido que mantiene el motor a una temperatura ideal (alrededor de 90 grados), por lo que cuando el motor de tu coche se sobrecalienta, el líquido refrigerante puede absorber el calor del motor y bajar la temperatura del mismo.

El líquido refrigerante también actúa como anticongelante, por lo que se mantiene líquido y no se congela a bajas temperaturas.

¿Por qué necesito líquido refrigerante?

Los motores de combustión interna tienden a calentarse mucho. El sobrecalentamiento puede causar daños muy graves y costosos en el motor. Desde la rotura de la junta de culata hasta la rotura del motor, nadie lo desea por la gravedad del problema.

Sin embargo, el refrigerante no sólo se utiliza para enfriar el motor, sino que también ayuda a prevenir la corrosión y la formación de incrustaciones o depósitos en las piezas del motor.

Para que el refrigerante cumpla su función de forma óptima, es importante que tenga propiedades anticongelantes que eviten que se congele a bajas temperaturas, ya que si se congela, no podrá enfriarse correctamente, lo que puede provocar daños y averías en el motor.

Sin embargo, a pesar de su función anticongelante, el líquido refrigerante no debe confundirse con el anticongelante.

Diferencias entre refrigerante y anticongelante

Muchas personas se refieren al líquido refrigerante como anticongelante, pero no son lo mismo.

En cierto sentido, el anticongelante es una propiedad del refrigerante.

Es mucho más fácil de entender si tenemos en cuenta la composición de cada uno. El anticongelante se compone de aditivos y etilenglicol. En otras palabras, el refrigerante se compone de agua destilada y anticongelante.

Es el anticongelante el que impide que los compuestos se solidifiquen. Dependiendo de la cantidad de anticongelante en el refrigerante, éste puede soportar temperaturas más bajas o más altas.

¿Con qué frecuencia debo cambiar el líquido refrigerante?

Es necesario cambiar el líquido refrigerante para que funcione correctamente, normalmente cada 40.000 kilómetros o cada dos años.

También es aconsejable comprobar el refrigerante cada 10.000 o 20.000 kilómetros para ver si está contaminado, si el nivel de refrigerante es estable o si el nivel de refrigerante es demasiado bajo, lo que indica una fuga en el sistema de refrigeración.

¿Qué líquido refrigerante debo poner en mi vehículo?

En primer lugar, debes tener claro que no puedes utilizar otro tipo refrigerante junto con el que ya tienes, ya que de lo contrario se formará una pasta que puede obstruir el circuito y provocar averías. Por lo tanto, para cambiar el refrigerante, debes vaciar los residuos del refrigerante antiguo del circuito antes de utilizar el nuevo.

Existen varios tipos de refrigerantes: orgánicos, inorgánicos, híbridos, anticorrosión o anticongelantes. No obstante, el refrigerante que debe utilizarse en el vehículo viene especificado por el fabricante y puede consultarse en el libro de mantenimiento.

Los neumáticos desgastados no evacuan bien el agua y pierden tracción cuando nieva o llueve. Hay varias maneras de asegurarse de que sus neumáticos están en condiciones de circular, pero no sin antes explicarle detalladamente las consecuencias de un pinchazo.

Neumáticos desgastados

Los neumáticos desgastados son neumáticos que ya no son aptos para su uso, neumáticos que están tan deteriorados por su antigúedad que ya no pueden usarse o neumáticos cuyo espesor de la banda de rodadura ha alcanzado un nivel inaceptable.

Existen determinados tipos de desgaste que excluyen estos neumáticos del servicio:

• Elementos que se separan unos de otros o bandas de rodadura que se separan.
• Si el anillo del talón que une la goma a la llanta está expuesto o deformado.
• Si la banda de rodadura se reduce a menos de 1,6 mm.
• La capa de butilo del interior del neumático está manchada o arañada.
• Hay desgarros o cortes profundos o poco profundos.

Los neumáticos de verano y de invierno se inspeccionan no sólo para comprobar la banda de rodadura, sino también el desgaste de la superficie interior del neumático.

Cómo medir el desgaste de los neumáticos

Existen varias formas de medir el desgaste de los neumáticos de tu vehículo.

Indicadores de desgaste de los neumáticos

Cada neumático tiene un indicador de desgaste, que es un bloque de goma de 1,6 mm de grosor insertado en la ranura del neumático. Cuando la banda de rodadura alcanza este nivel, significa que es necesario sustituir el neumático.

Para localizar mejor este indicador, puedes ver una marca de forma triangular en el flanco de goma. Algunas marcas incluyen un indicador de desgaste intermedio que, cuando desaparece, te advierte de los peligros de circular por carreteras mojadas. También hay indicadores de desgaste en los neumáticos de invierno que te avisan a los 4 mm.

Medidor de profundidad

Se trata de una herramienta pequeña y barata que puedes encontrar en cualquier taller de automóviles. Sirve para medir con gran precisión la profundidad de los surcos de los neumáticos.

A diferencia de un indicador de desgaste, un medidor de profundidad puede comprobar el desgaste en neumáticos de forma irregular. Un indicador de desgaste es sólo un indicador visual y no puede proporcionar la misma precisión que un medidor de profundidad.

Monedas

La forma más sencilla de medir el desgaste de un neumático es introducir una moneda de un euro en la ranura del neumático. Si la parte dorada de la moneda queda cubierta, es hora de cambiar el neumático. Para los neumáticos de invierno, utiliza una moneda de 2 euros.

Hyundai y Sony Pictures unen sus fuerzas para Spider-Man: Across the Spider-Verse. La película de animación presenta una versión voladora del prototipo de vehículo eléctrico Prophecy de Hyundai y su visión de la movilidad futura. De esta forma, y a través de una campaña conjunta de marketing global, se destacan los modelos eléctricos IONIQ del fabricante surcoreano.

La colaboración surge de la asociación global de marketing de Hyundai con Sony Pictures firmada en 2020 para promover la visión de movilidad de la marca. Esta asociación se centra en las personas a través de innovaciones tecnológicas y de producto. Anteriormente, con el exclusivo Ioniq 5 EV y el SUV Tucson, "Spider-Man: No Way Home" (2021) y "Uncharted" (2022) con el concept SUV Tucson Beast y varios coches de producción.

La nueva película se estrenó en todo el mundo en junio. La película muestra el "Flying Prophecy", la versión real del concept car que inspiró el diseño del Ioniq 6, el "Electrified Streamliner", recientemente galardonado con tres premios World Car of the Year y un iF Design Award "gold".

La película también muestra algunos de los conceptos de movilidad del futuro, como la Movilidad Aérea Avanzada (AAM), una nueva forma de movilidad desarrollada por Hyundai para revitalizar las ciudades, utilizando el espacio aéreo para reducir el tiempo de tránsito.

También se exhiben los PBV, un dispositivo de movilidad urbana respetuoso con el medio ambiente que se adapta a diversos estilos de vida. Y el Hub, un espacio para el transporte móvil y las actividades comunitarias.

También se puede ver en ella un fantástico taxi robótico sin conductor basado en el primer modelo de interior de Hyundai Motor, el Hyundai Pony. Todo ello se presenta en el contexto de "New York City", una ciudad del Spider-Verse en 2099.

También hay contenido de Spider-Verse en las redes sociales, una película entre bastidores sobre los conceptos de movilidad futura de Hyundai, que incluye la historia de la colaboración de Hyundai y Sony en la realización de la película, y una exposición promocional offline.

A lo largo de la vida útil de un vehículo, muchos componentes están sometidos a golpes, vibraciones o fricción, lo que, unido al desgaste natural de los componentes, puede provocar fugas. Lo más probable es que estas fugas se produzcan en las juntas, los tornillos o donde se unen y sellan piezas o compartimentos.

1. Inspección visual

Cuando hablamos de fugas en el vehículo, nos referimos a fugas de líquido o de gas. Si se trata de una fuga de líquido, es relativamente fácil encontrar el origen de la fuga. Por ejemplo, una fuga de aceite o refrigerante puede verse echando un vistazo bajo el capó o el vehículo. Sin embargo, cuando hablamos de una fuga de gas, es más difícil detectarla debido a su condición incolora que no puede verse a simple vista. Por lo tanto, hay que utilizar otros métodos para detectar estas fugas, lo que nos lleva al siguiente punto.

2. Sprays especiales

Para las fugas más difíciles de detectar, se pueden utilizar sprays. Estos sprays son sencillos y fáciles de utilizar, facilitando mucho la detección de cualquier fuga. Funciona creando burbujas donde hay una fuga de gas.

La principal ventaja de estos sprays es que no son tóxicos, inflamables ni corrosivos. Además, pueden utilizarse eficazmente para detectar fugas en diversos sistemas de gas comprimido -aire comprimido, helio, nitrógeno, etc.-, así como en tuberías de hierro, cobre o plástico.

Para utilizar el spray correctamente, es necesario agitar el bote y rocíar el producto a 15-20 cm por encima de la zona afectada. Las fugas serán claramente visibles cuando el producto empiece a formar espuma en la zona afectada. Una vez detectada la fuga, limpia el exceso de producto y realiza las reparaciones oportunas.

Vuelva a aplicar el spray especial en la zona reparada para asegurarte de que la reparación se ha completado con éxito.

3 . Inyección de pintura

Este método se basa en el uso de colorantes que reaccionan en el punto de la fuga. En algunos casos, estos productos se acompañan de gafas especiales y una lámpara ultravioleta para evaluar el cambio de color.

4. Láser y ultrasonidos

Aunque todavía no se utilizan mucho en la industria, existen detectores de fugas que permiten realizar diagnósticos por infrarrojo lejano para garantizar que no hay riesgo para la salud en caso de fuga de un producto peligroso.

Más comunes son los detectores de fugas por ultrasonidos, que suelen utilizarse para detectar problemas de fugas en el interior de vehículos.

Por último, cabe recordar que los equipos de diagnóstico también son muy valiosos para detectar fugas asociadas a los motores de combustión interna, especialmente los de gasolina.

No hemos entrado en todos los detalles en este artículo, pero esperamos que estos 4 métodos le hayan resultado útiles.

Las motos más rápidas del mundo de este ranking tienen una cilindrada que va desde los 900 cc hasta más de 1.400 cc. Con esta potencia, pueden superar fácilmente los 200 km/h en poco tiempo. Aquí tienes el top 10: de la moto más lenta a la 1ª más rápida del mundo.

10. Yamaha YZF R1

Con 998 cc de cilindrada y una velocidad máxima de 298 km/h, la Yamaha YZF R1 ocupa el 10º puesto de este ranking. La marca japonesa produce este modelo desde 1998. Naturalmente, ha evolucionado hasta convertirse en la motocicleta superdeportiva que conocemos hoy en día.

9. Honda CBR1000RR Fireblade

Esta motocicleta Honda alcanza los 100 km/h en sólo 2,9 segundos. Con un motor de 998 cc, alcanza una velocidad máxima de 298 km/h, que a su vez produce 191 caballos de potencia.

8. BMW S 1000 RR

Esta moto de altas revoluciones de la marca alemana BMW tiene un motor de 999cc. Pesa 204 kilogramos y es capaz de alcanzar los 303 km/h.

7. Suzuki GSX-1.300R Hayabusa

Este modelo de motocicleta de Suzuki tiene un diseño aerodinámico. Gracias a su motor de cuatro cilindros y 1.300 cc, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos. La velocidad máxima es de 312 km/h.

6. Aprilia RSV4 1100 RR Factory

A lo largo de los años, Aprilia ha producido excelentes motocicletas para los más altos niveles de competición. La RSV4 RR es una de ellas. Su motor bicilíndrico en V de 1100 cc permite a esta increíble máquina alcanzar velocidades de hasta 316 km/h.

5. Ducati Panigale V4R

La Ducati Panigale V4R es una motocicleta del segmento supersport. Está propulsada por un motor de cuatro cilindros y 998 cc que le permite alcanzar velocidades de 331 km/h.

4. Kawasaki Ninja ZX-14R

La Kawasaki Ninja ZX-14R está propulsada por un motor de cuatro cilindros en línea de 1441 cc. También cuenta con una sofisticada tecnología que proporciona al piloto un mejor control del motor y del chasis. La velocidad máxima es de 335 km/h.

3. Lightning LS-218

Fabricada en EE.UU. por Lightning Motorcycles, la LS-218 es la moto eléctrica más rápida del mundo. Pesa unos 225 kg y pasa de 0 a 100 km/h en sólo 3 segundos. Su velocidad máxima es de 348 km/h. Como muchos otros modelos eléctricos, dispone de frenado regenerativo.

2. MTT Turbine Superbike Y2K

Esta motocicleta está propulsada por una turbina Rolls Royce. Es una de las motos más exclusivas del mercado y lleva en producción desde el año 2000. MTT son las siglas de Marine Turbine Technologies, y su característica distintiva en el mercado es que produce motocicletas de alto rendimiento con tecnología innovadora. Esta motocicleta puede alcanzar velocidades de más de 365 km/h y desarrollar 420 caballos de potencia.

1. Kawasaki Ninja H2R. La moto más rápida

La Ninja H2R es una moto increíble que bate récords. En circuito superó los 400 km/h, lo que la convierte en un modelo poco común en la calle. De hecho, en algunos países, sus prestaciones extremas han llevado a prohibir su venta.

El Aston Martin DB12 es el nuevo modelo de Aston Martin, sucesor del DB11, que desarrollará y creará un nuevo segmento que la marca define como "superdeportivo", en referencia a la combinación de deportividad, elegancia y lujo que ofrece.

Diseño exterior y dimensiones

El diseño del Aston Martin DB12 sigue la línea de sus predecesores, siendo un gran y elegante coupé deportivo con un perfil muy deportivo y musculoso, pero con los acentos sobrios y elegantes típicos de la marca británica. El frontal está dominado por una gran parrilla con lamas horizontales, de la que sobresalen tanto los faros alargados como las nervaduras que atraviesan el capó, los pasos de rueda ocultan llantas de 21 pulgadas, el parabrisas tiene un importante ángulo de inclinación y la estilizada zaga presenta faros en forma de "C". El Aston Martin DB12 mide 4.725 mm de largo, 1.980 mm de ancho, 1.295 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.805 mm. La capacidad del maletero es de 262 litros.

Diseño interior y conectividad

El Aston Martin DB12 tiene 2+2 plazas en el interior. Cuenta con un cuadro de instrumentos digital, una pantalla central de 10,25 pulgadas, sistema multimedia inalámbrico compatible con Apple CarPlay y Android Auto y un sistema de sonido Bowers & Wilkins de alta calidad.

Motores

El DB12 solo está disponible con un motor Mercedes-AMG. El coche británico está propulsado por un motor V8 biturbo de 4.0 litros que produce 680 CV a 6.000 rpm y 800 Nm entre 2.750 y 6.000 rpm. Asociado a una caja de cambios automática secuencial de ocho velocidades, acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 325 km/h. En cuanto a la puesta a punto, tiene un 7% más de rigidez torsional que el DB11, con frenos de fundición de 400 mm de diámetro delante, 360 mm detrás (con discos cerámicos reforzados de fibra de carbono opcionales), neumáticos Michelin Pilot Sport 5 S y amortiguadores que aumentan el ancho de banda de distribución de la potencia en un 500%.

Precios y equipamiento

Los precios y el equipamiento del Aston Martin DB12 aún no se han anunciado. Sin embargo, los pedidos ya están en marcha y se espera que los primeros ejemplares se entreguen en el tercer trimestre de este año.

Polaris es especialista en vehículos recreativos, modelos ligeros que se sitúan entre los buggies y los SUV y son útiles para el trabajo fuera de la carretera, pero sobre todo para divertirse en el barro. Ahora ha ampliado su gama con el Polaris Xpedition.

Estos dos Utility Task Vehicles (UTV), que están disponibles en versión pick-up (denominada XP) y de carrocería cerrada (denominada ADV), son como una navaja suiza en lo que a versatilidad se refiere. Están disponibles en configuraciones de dos y cinco plazas y vienen con una gama de más de 100 accesorios para casi todos los gustos.

La empresa las estructura en cinco colecciones diferentes (Overland, Kayak, Trail, Hunt y Utility) en función de su especialidad. Pueden modificarse para ser más rápidos en campo abierto, para mejorar sus ya notables capacidades todoterreno o incluso para convertirse en una autocaravana.

Se les pueden incorporar estructuras para transportar objetos como kayaks, se pueden sustituir las ruedas por orugas, aumentar el espacio de almacenamiento y una de las opciones más atractivas es instalar una tienda de campaña en el techo que se pliega para que duerman dos personas e incluso tiene una escalera de acceso.

Opciones del SUV Polaris Xpedition

Incluso sin la larga lista de accesorios disponibles, el Polaris Xpedition es un modelo bien preparado para el off-road.

Tiene ruedas de 14 pulgadas calzadas con neumáticos todo terreno de 30 pulgadas, una distancia al suelo considerable, casi ningún voladizo, muy buenos ángulos de aproximación y salida, un cabrestante y amortiguadores FOX QS3 de serie.

Sólo está disponible con el motor de gasolina 1.0 Prostar de 116 CV, cambio automático y tracción total. Puede remolcar hasta 900 kg y tiene una autonomía de más de 300 km gracias a un depósito de combustible más grande de lo habitual.

De momento, sólo se han dado a conocer los precios en EE.UU., donde la Polaris Xpedition XP está disponible desde 28.999 $, mientras que la ADV es 1.000 $ más cara.

La conducción temeraria, un mantenimiento deficiente y descuidado, el mal tiempo o incluso las malas carreteras son cosas en las que no solemos pensar pero que pueden tener un impacto muy negativo en nuestro coche y, por tanto, en nuestro bolsillo.

¿Qué es una barra estabilizadora?

Una barra estabilizadora es una pieza diseñada para reducir el derrape de un vehículo al tomar una curva. Se trata de una barra cilíndrica de metal con un elemento flexible que une las dos ruedas de un eje, normalmente el eje delantero, y las conecta a la carrocería para aumentar la estabilidad del coche y evitar que cualquiera de los dos lados patine.

Esta pieza está unida al chasis mediante casquillos de goma y bieletas con dos rótulas que permiten cierto movimiento a la vez que mantienen la barra estabilizadora en su sitio.

Debido a su diseño, la barra estabilizadora actúa sobre las ruedas, haciendo que estén a una altura similar, y reduce el balanceo. La barra estabilizadora está unida al chasis mediante casquillos de goma y bielas con dos rótulas que permiten cierto movimiento mientras mantienen la barra estabilizadora en su sitio.

Debido a su diseño, la barra estabilizadora actúa sobre las ruedas para que estén a una altura similar, y así reducir el balanceo.

¿Cuáles son los posibles daños de la barra estabilizadora?

La barra estabilizadora, que es el cilindro metálico que une las dos ruedas y las une al chasis, no suele sufrir daños en el tránsito. El único peligro es la rotura, pero incluso eso es relativamente improbable dada su flexibilidad.

En cambio, sí son un problema las piezas que unen la barra a la carrocería, es decir, los tirantes y los casquillos de goma, también conocidos como silentblocks.

En el caso de los casquillos de goma, el problema suele deberse a un defecto de fabricación o a un accidente que ha puesto en peligro el sistema de suspensión o chasis del coche. En estos casos, estas piezas se desgastan, provocando ruidos al tomar curvas o al conducir por terrenos accidentados.

Y en casos extremos, este desgaste puede acabar provocando problemas de tracción y comprometer la estabilidad de todo el vehículo. En estas situaciones, es necesario sustituir las piezas y llevar el coche a un taller para que un especialista compruebe si hay más problemas.

El fallo de la biela, en cambio, es más común y suele estar relacionado con el clima, el mal estado de la carretera y la conducción agresiva. Si estas situaciones se repiten, estas piezas pueden aflojarse y aumentar la inestabilidad de nuestro coche. Podemos solucionar este problema simplemente sustituyendo las piezas por otras nuevas, que afortunadamente suelen ser relativamente baratas.

La ventaja de poseer una Yamaha TRX 850 es que puedes rodearte de otros modelos con los que de otro modo sería más difícil entablar amistad si tuvieras el último modelo del mundo. Ya se sabe que si uno marca su territorio con aceite, al otro le gusta hacer lo mismo cerca. Y si hablamos de aceite, hablamos del mítico motor Suzuki SACS, y por tanto de una de esas grandes motos como la Suzuki GSX-R 750 de 1990.

De momento, y digo de momento porque mi ambición no tiene límites, es la abuela de todas las motos que he podido conducir y probar, lo que ha sido un honor y una experiencia. Además, y ahora que tengo más motos antiguas a mis espaldas, empiezo a ver que muchas cosas tienden a mitificarse y que hoy en día no hay tanta diferencia como parece.

Ahora que ya conocemos un poco de historia, es el momento de acercarnos a la Suzuki GSX-R 750 de 1990, cuando Suzuki revisó el modelo anterior de 88/89. La primera diferencia era el chasis de aluminio, que ahora era más ancho y rígido, y el basculante era ligeramente más largo y grueso.

Las ruedas habían cambiado de tamaño, el amortiguador trasero tenía un depósito separado, los discos de freno eran más gruesos y ranurados en lugar de perforados y, por supuesto, el motor también era nuevo.

Suzuki fastidió la generación anterior de SACS en una carrera corta. Perdía en todas partes porque era baja y brusca en carretera, y las modificaciones no le sacaban tanta potencia como a los modelos anteriores. Así que con la misma cilindrada, 748 cc, se cambiaron las dimensiones de 73,0 x 44,7 mm a 70 x 48,7 mm y se ganaron unos tres caballos (115 CV a 11.000 rpm frente a los 112 de la generación anterior). Pero lo más notable fue el par motor, que ahora era de 78 Nm a 10.000 en lugar de 74,5 Nm.

También se han introducido otras mejoras en el motor para reducir la inercia interna, como pistones ligeros recubiertos de alumita, nuevas bielas y cojinetes. Las bujías más pequeñas también han eliminado la tendencia del motor anterior a agrietarse en las roscas y en la zona del asiento de las válvulas.

Gracias al uso de una carrera larga, el radiador de aceite (ya que hay que recordar que el motor Suzuki SACS, abreviatura de Suzuki Advanced Cooling System, tiene refrigeración mixta por aire y aceite) montado en la Suzuki GSX-R 750 de 1990 era el que ya se utilizaba en su hermana mayor, la 1100. Era curvo y, por lo tanto, aunque ocupaba el mismo espacio, tenía un área de dispersión mayor (alrededor de un 48% más eficiente).

Hace apenas dos años, Dacia nos sorprendió a todos con su primer modelo 100% eléctrico. Tenía una función clara: democratizar el uso de la tecnología eléctrica en los automóviles, en línea con los principios utilitarios de la empresa rumana.

Así nació el Dacia Spring, con una única versión de 45 CV, con una autonomía de más de 200 km, ideal por tamaño para circular libremente por ciudad, bajo una silueta sencilla, con carrocería de cuatro puertas y un espacio interior aceptable, aunque sin demasiadas alegrías.

Los primeros comentarios sobre el modelo rumano fueron similares: el Spring brillaba en cualquier calle de la ciudad, pero sufría en circunvalaciones o carreteras interurbanas. Por supuesto, bastaba con echar un vistazo a las especificaciones técnicas para comprender que la "aptitud" del pequeño coche urbano de Dacia estaba a la altura de las circunstancias.

Sin embargo, dos años después y bajo la nueva identidad corporativa del Grupo Renault, el Dacia Spring cuenta ahora con una versión que puede ser la más buscada por el público en los próximos meses: Extreme 65, que, como era de esperar, ofrece una potencia máxima de 65 CV.

Con un peso inferior a una tonelada, la agilidad y la practicidad del Spring han subido un peldaño.

En el aspecto estético, hay varios detalles que identifican a esta nueva versión. Empezando por el frontal, dominado por el nuevo logotipo de la marca, que aporta un soplo de aire fresco a la estética de la familia de modelos Dacia.

Otro elemento interesante son las carcasas de los retrovisores exteriores en color cobre, que se repiten en otras partes del exterior y del interior. Por último, las llantas de aleación de 5 radios en acabado negro brillante, de 14 pulgadas, refuerzan el aspecto premium de la gama.

Pero centrémonos en las novedades en forma del nuevo motor de 65 CV. Alcanza las 14.700 rpm, frente a las 8.500 rpm del ELECTRIC 45. Además, la transferencia de par a las ruedas delanteras también se ha incrementado gracias a la nueva tecnología de la caja de cambios.

El Spring Extreme ELECTRIC 65 acelera de 0 a 50 km/h en 3,9 segundos, es decir, 1,9 segundos menos que el Spring ELECTRIC 45. En carretera, el tiempo necesario para acelerar de 80 a 120 km/h es de 13,5 segundos (26 segundos para el Spring 45).

Por último, el Spring Extreme ELECTRIC 65 tiene una autonomía oficial de 220 km (ciclo WLTP), que puede aumentarse a 305 km si se conduce únicamente en ciudad.

El Dacia Spring Extreme ELECTRIC 65 ya está disponible por 23.415 euros sin descuentos; este importe puede reducirse a 14.640 euros (plan MOVES III y campañas incluidas). Y ésta es la segunda arma definitiva del Spring Extreme 65, ya que no existen modelos equivalentes a un precio inferior.

La empresa estadounidense Apocalypse Manufacturing, con sede en Florida, ha presentado su última creación, una camioneta bestial llamada Super Truck, con una carrocería totalmente personalizada y un aspecto bruto, como se ve en las imágenes.

Básicamente, esta camioneta se basa en la Ram 1500, pero bajo el capó lleva el potente motor HEMI V8 sobrealimentado de 6,2 litros de los modelos Dodge Hellcat. En este caso, estamos hablando de 862 caballos de potencia. Casi nada.

Por supuesto, el Super Truck cuenta con tracción total permanente, así como con cinco modos de conducción diferentes denominados Sport, Drag Race, Baja, Rock y Mud, que afectan a los distintos ajustes del coche, como la suspensión y el motor.

Este modelo, por ejemplo, tiene unas enormes llantas SFJ de 22 pulgadas, que también están equipadas con grandes neumáticos todoterreno de aproximadamente un metro de altura. En cuanto a dimensiones, este pick-up es gigantesco, ya que mide 6,10 metros de largo, 2,49 metros de ancho y 2,10 metros de alto.

La carrocería, acabada con un revestimiento de resina epoxi blindada, presenta lo que la empresa denomina "Grumper" (parrilla + parachoques), que combina la parrilla y el parachoques en un único módulo. En la parte trasera, destacan las letras "Apocalypse" y el parachoques de acero. El espacio de carga está protegido por una cubierta retráctil e impermeable.

Los pasos de rueda abiertos, por ejemplo, permiten al modelo saltar rampas y elevarse hasta 3 metros sobre el suelo, algo que la empresa afirma haber probado en el Apocalypse en más de 50 ocasiones.

Por supuesto, el modelo también está equipado con ejes Dana 60 reforzados, suspensión independiente, diferenciales de bloqueo y tiene una capacidad de carga declarada de 6,8 toneladas. Una auténtica bestia.

Por último, el habitáculo cuenta con asientos calefactados y ventilados de ajuste eléctrico que también están tapizados en cuero, al igual que el salpicadero y los reposabrazos, así como una pantalla de 12,0 pulgadas, un sistema de audio Harman Kardon, sensores de aparcamiento, cámara de visión cenital, reposapiés eléctricos y techo panorámico.

Averiguar cuándo hay que sustituir las pastillas de freno en una moto con frenos de disco es, en principio, sencillo: la parte que entra en contacto con el disco de freno debe ser visible. El desgaste debe poder ser comprobado por el propio usuario.

Como esto depende de la forma de conducir y, en particular, del uso que se haga de los frenos, no existe una cifra concreta para el kilometraje al que deben sustituirse las pastillas de freno. No es como el aceite, que debe sustituirse cada 10.000 km.

Por ejemplo, si conduces más por ciudad que por autopista, contribuirás a acortar su vida útil.

Las pastillas de freno se componen de dos partes diferentes. Una pastilla propiamente dicha, que roza contra el disco, está unida a una placa metálica que es empujada por los cilindros de la pinza de freno.

Para sustituirla a tiempo, hay que comprobar que el grosor de la pastilla no sea inferior a 2 milímetros.

No circules nunca sin haberlas sustituido antes si ya no cumplen este valor crítico. Las ranuras que las atraviesan radialmente son la mejor referencia para esta comprobación. Para comprobar si quedan pastillas, debes colocarte de frente a la moto y, si es necesario, iluminar con una linterna la zona de contacto.

Si las pastillas de freno no están en buen estado, el problema es múltiple. En primer lugar, la eficacia y el rendimiento del sistema de frenado son mucho menores. Las pastillas de freno se calientan mucho más, lo que reduce su rendimiento de frenado. Además, el calor acumulado puede provocar burbujas debido a la ebullición del líquido de frenos. El tacto de la palanca o el pedal será tenaz y será necesario bombear para que funcione.

Por último, si la capa de material de fricción -llamada ferodos por nuestros abuelos- desaparece hasta la pastilla metálica que entra en contacto directo con el disco, éste se rayará. Además de provocar un ruido de rozamiento que sólo se produce al frenar, la superficie del propio disco se dañará hasta tal punto que habrá que sustituirlo.

No olvides nunca que la sustitución de los discos por un simple descuido sale muy cara.

También puedes encontrarte en una situación en la que necesites sustituir un disco de freno, pero te queden algunas pastillas.

En este caso, ¡también hay que cambiar las pastillas de freno!

Coincidirán con el desgaste del disco viejo y no se ajustarán correctamente al disco nuevo.

¿Recuerdas la noticia en la que un hombre que había denunciado el robo de su coche lo encontró a pocos metros de donde lo había aparcado? ¿Qué ocurrió? Sencillo: el conductor se olvidó de poner el freno de mano al salir del coche. Aunque se trate de un ejemplo un poco exagerado, las consecuencias de no mantener los frenos en buen estado pueden ser devastadoras.

Cuesta creer que un mecanismo tan simple como el freno de mano cumpla una función tan importante como el mantenimiento del coche, pero al ser un mecanismo tan sencillo, nosotros mismos podemos prevenir un pequeño problema de aflojamiento.

Cómo saber si el freno de mano está desajustado

Es muy fácil comprobar si el freno de mano está flojo. No hay duda de que si la distancia recorrida al tirar de él con la palanca es muy grande, el cable se aflojará, lo que significa que cada vez tendrá menos fuerza para sujetar el coche, lo que es especialmente importante al aparcar en una pendiente.

Para tensar el cable, lo más práctico es elevar el vehículo con un gato para poder localizar los cables de freno, que se encuentran en dirección a las ruedas traseras y están compuestos por unas varillas y una tuerca.

Una vez que hayas encontrado la posición correcta, lo único que tienes que hacer es tensar el cable ejerciendo presión sobre la tuerca de ajuste mencionada anteriormente. Para hacerlo, abre la tapa del freno de mano en el interior del coche y haz lo mismo con la tuerca de bloqueo que hay allí.

Esta sencilla maniobra te ahorrará unos cuantos euros en el taller, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que no conviene apretar demasiado los frenos, porque si están demasiado apretados quedarán inservibles, y la solución es tan sencilla como aflojar un poco la citada llave.

El segundo y último punto a tener en cuenta es que estamos hablando de vehículos equipados con freno de mano mecánico, un sistema que ha empezado a desaparecer con la llegada del freno de mano eléctrico. Si tienes algún problema con este tipo de dispositivo que estás montando, no te queda más remedio que acudir al taller adecuado.

Opel ha anunciado el rediseño de su modelo más pequeño, la sexta generación del Corsa. Este lavado de cara parcial incluye cambios en su diseño y equipamiento para competir mejor con los coches más avanzados del mercado en 2023, cuatro años después de su comercialización. El cambio más evidente es el frontal, al que se le ha dado un aspecto en línea con el resto de la gama de la marca alemana, con algo más de equipamiento técnico y una versión eléctrica más potente del Corsa-e que llega más lejos.

El lavado de cara del Corsa F no supone grandes novedades para el fabricante, pero sí una innovación importante para el producto. Estéticamente, incorpora el Opel Vizor, una falsa parrilla frontal que conecta visualmente los dos faros. Además, ahora los faros pueden funcionar con múltiples LED matriciales, lo que permite una mejor adaptación a la iluminación de la carretera por la noche. Hay otros detalles que diferencian a la versión 2019 de la actual, como el oscurecimiento de los faros, la carrocería bitono o la reinterpretación de los paragolpes. El interior también muestra una evolución con un nuevo motivo interior, selector de marchas y volante.

La firma alemana destaca la instalación de un sistema multimedia completamente rediseñado con un cuadro de instrumentos totalmente digital de 7 pulgadas y una pantalla central táctil de 7 ó 10 pulgadas. Si se instala la mayor de las dos, el programa es idéntico al del Astra tope de gama para 2022 (4,37 metros de largo en lugar de 4,06 metros). Esto es importante porque, entre otras cosas, incluye un asistente virtual por reconocimiento de voz, actualizaciones a distancia y compatibilidad inalámbrica con dispositivos móviles. Además, la cámara trasera tiene mayor resolución.

Versión de gasolina con denominación ECO y dos opciones totalmente eléctricas

El único motor de combustión interna del Opel Corsa fabricado en Zaragoza seguirá siendo el tricilíndrico de gasolina de 1,2 litros, disponible en tres niveles de potencia: 75, 100 o 130 CV. En los dos últimos casos, se introduce un turbocompresor para aumentar la potencia y, bajo pedido, estará disponible un híbrido suave de 48 voltios. Esto significa obtener la denominación ECO DGT en lugar de la básica y menos conveniente denominación C. En línea con la estrategia de Opel en este sector de la industria, no hay planes para introducir una versión diesel.

A cambio, habrá una nueva versión eléctrica del Corsa-e que complementará a la existente antes de la actualización, con 136 CV y una autonomía de 357 km. Gracias a un nuevo motor, la última versión, más potente, ofrece 156 CV y una autonomía en ciclo combinado WLTP de 402 km gracias a una batería optimizada en cuanto a capacidad de carga, gestión de la energía y potencia de carga. También incorpora una bomba de calor para el aire acondicionado y una caja de cambios reajustada. Se venderá en cualquier país. Opel ha anunciado un rediseño de la sexta generación del Corsa, su modelo más pequeño. 

En el mundo de los automóviles eléctricos, el Caterham EV Seven ha logrado destacar como un verdadero hito en la combinación de la conducción deportiva y la sostenibilidad. Con un diseño icónico y un rendimiento impresionante, este vehículo eléctrico ha llevado la emoción de la conducción a un nuevo nivel. En este artículo, exploraremos las características y ventajas del Caterham EV Seven, un verdadero líder en la próxima generación de automóviles eléctricos.

Diseño aerodinámico y ligero

El Caterham EV Seven presenta un diseño aerodinámico y elegante que mantiene la esencia clásica de los vehículos Seven, pero con un toque moderno. Su carrocería ligera y fabricada en fibra de carbono contribuye a una mayor eficiencia energética y un menor peso total del vehículo, lo que se traduce en una aceleración rápida y una agilidad impresionante en las curvas.

Rendimiento eléctrico excepcional

Equipado con un avanzado sistema de propulsión eléctrica, el Caterham EV Seven ofrece un rendimiento excepcional. Su motor eléctrico potente y silencioso proporciona una aceleración instantánea, permitiendo alcanzar velocidades emocionantes en cuestión de segundos. Además, su batería de alta capacidad garantiza una autonomía suficiente para disfrutar de largos recorridos sin preocupaciones.

Experiencia de conducción emocionante

El Caterham EV Seven ha sido diseñado pensando en los amantes de la conducción deportiva. Gracias a su bajo centro de gravedad y su suspensión ajustada, este vehículo ofrece una experiencia de conducción precisa y emocionante. Cada curva y cada aceleración se sienten de manera intensa, permitiendo al conductor disfrutar de la verdadera esencia del automovilismo en su forma más pura.

Sostenibilidad y eficiencia

Al ser completamente eléctrico, el Caterham EV Seven es una opción respetuosa con el medio ambiente. Su sistema de propulsión eléctrica produce cero emisiones de carbono, contribuyendo a reducir la huella ambiental y a preservar la calidad del aire en nuestras ciudades. Además, la eficiencia energética del vehículo se ve reflejada en un menor consumo de energía en comparación con los vehículos de combustión interna.

Tecnología y conectividad

El Caterham EV Seven no solo se destaca por su rendimiento y diseño, sino también por su enfoque en la tecnología y la conectividad. Cuenta con una pantalla táctil en el tablero que ofrece acceso a diversas funciones y aplicaciones, brindando al conductor información en tiempo real sobre la autonomía, el consumo de energía y la ubicación de puntos de carga cercanos.

Los motores de combustión interna han mejorado mucho en los últimos años, lo que ha permitido reducir considerablemente el ruido, las emisiones y el consumo de combustible. Su seguridad también ha mejorado. La normativa medioambiental es cada vez más estricta y es necesario reducir aún más las emisiones para cumplir las normativas actuales y futuras.

Los fabricantes están consiguiendo estos niveles de emisiones más bajos de dos formas: ampliando los motores de cuatro tiempos (que siempre son más eficientes y limpios) y mejorando los modelos existentes, así como mejorando los motores de dos tiempos.

La principal diferencia entre los motores de dos y cuatro tiempos es la fase del pistón. Los motores de cuatro tiempos realizan un (1) ciclo termodinámico por cada cuatro (4) carreras del pistón, mientras que los motores de dos tiempos realizan un (1) ciclo de combustión por cada dos (2) carreras del pistón. El ciclo termodinámico consta de cuatro (4) fases: admisión, compresión, combustión y escape. Un motor de dos tiempos genera más potencia (30-50%) con una cilindrada menor, pero consume más combustible.

Los motores de cuatro tiempos tienen ventajas e inconvenientes en comparación con los motores de dos tiempos. Entre las ventajas está la fiabilidad. Los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación completamente independiente y utilizan un sistema de válvulas para controlar las corrientes de admisión y escape. El sistema de lubricación independiente permite que el motor funcione con gasolina pura, es decir, sin mezcla de aceite. Además, el motor tiene mayor autonomía y menos emisiones porque, a diferencia de un motor de dos tiempos, no quema aceite y es mucho más eficiente. También tiene más par motor y una curva de potencia más plana.

Otro detalle importante es que estos motores vibran menos que los de dos tiempos y, aunque su mantenimiento es menor, el coste y la complejidad de las reparaciones son ligeramente superiores. Su complejidad también los hace más grandes y pesados que los motores de dos tiempos.

En resumen, los motores de 4 tiempos suelen ser más grandes y pesados, pero consumen menos combustible, contaminan menos, son más fiables y silenciosos. Existen marcas que solamente fabrican un tipo de motor, como por ejemplo Honda, que sólo fabrica motores de 4 tiempos que funcionan con gasolina sin plomo, sin mezcla de aceite y gasolina. Esto significa que el usuario puede olvidarse de las mezclas y no tener que preocuparse por los desagradables humos y olores que son habituales en los motores de dos tiempos.

El nuevo Ariic Gemma se presenta como el scooter ideal para el día a día en la ciudad. Este es el segundo representante de la marca en nuestro mercado, un scooter urbano de aspecto neoclásico con los componentes adecuados para terminar siendo el aliado perfecto en la lucha contra el tráfico urbano. Tiene unas dimensiones muy compactas, ruedas de 12" en ambas ruedas, plataforma plana y un equipamiento pensado para facilitar los desplazamientos diarios. Cuenta con un sistema keyless para no necesitar llave y arrancar el motor o acceder al capó, así como iluminación full LED, conectividad para smartphone, conectividad USB y un cómodo freno de estacionamiento.

El salpicadero cuenta con una pantalla TFT en color que muestra la información de forma clara y ordenada. Interactúa a la perfección con los demás elementos, aunque el aspecto general es clásico. Ariic ha combinado con gusto el diseño retro con detalles más vanguardistas.

Fabricado para cumplir

Técnicamente, Gemma cumple con lo mínimo porque, como ya hemos dicho, está diseñada como una herramienta de uso diario. Por ello, el propulsor es un sencillo motor monocilíndrico de dos válvulas refrigerado por aire, que tiene una cilindrada de 107 cc. El resultado es una potencia máxima de 9 CV, suficiente para propulsar un motor que pesa sólo 102 kg. Además, incluye un sistema Stop & Go que lo hace más respetuoso con el medio ambiente a la vez que ahorra combustible; la marca cita un consumo homologado de 2,5 litros a los 100 km.

En cuanto al chasis, el freno de disco delantero está unido al tambor trasero mediante un sistema de frenado CBS, mientras que la suspensión corre a cargo de una horquilla convencional y dos amortiguadores en la parte trasera.

La Ariic Gemma ya está a la venta a un precio de 2.190 euros, pero estará disponible con una oferta especial por 1.990 euros hasta el 30 de junio.

Las autocaravanas están de moda, y para los que quieren llevarse su coche de acampada, cada vez hay más opciones disponibles: la tradicional autocaravana o casa sobre ruedas, o -más recientemente y cada vez más popular- la "camperización" directa del vehículo.

Aunque esta última opción suele ser una furgoneta convenientemente equipada, también pueden utilizarse otros tipos de vehículos, como pick-ups, si cuentan con la solución adecuada. Sin embargo, la gama Cube no es una tienda de campaña en el sentido tradicional, sino una opción que permite montar un confortable habitáculo en sólo cinco minutos.

Casas plegables y flexibles

La idea de la start-up estadounidense es sencilla: si una caravana es demasiado grande para la parte trasera de una camioneta, se puede "plegar" hasta que quepa.

Y la serie Cube es literalmente eso: una autocaravana plegable. En carretera, parece un contenedor de carga. Pero una vez en el camping, con sólo pulsar un botón, el techo se levanta y las paredes se despliegan.

Desde fuera, el movimiento de apertura es muy similar al de una caja normal. Sin embargo, sólo las paredes laterales se extienden automáticamente. Las paredes delantera y trasera (estas últimas, incluidas las puertas) deben levantarse manualmente desde el interior.

De este modo se crea un interior rectangular, de 2,2 m de lado, en el que cabe todo lo que se encontraría en una autocaravana mucho más grande. La zona de asientos consta de dos bancos dobles, separados por una mesa plegable que puede guardarse y desplegarse como cama.

Junto a la puerta hay un mueble de cocina con tres placas y un fregadero. En la esquina opuesta hay un frigorífico, junto al cual hay un armario que puede utilizarse como despensa.

En esta zona se abre otro asiento que deja ver un inodoro de accionamiento eléctrico. Tanto el urinario como el lavabo están conectados a un depósito de agua dulce de 79,5 litros.

En resumen, a pesar de sus reducidas dimensiones, la autocaravana de la serie Cube parece tener las características de una caravana en el verdadero sentido de la palabra. Y al mismo tiempo, resuelve el dilema de elegir entre una tienda de lona y una autocaravana de paredes sólidas combinando lo mejor de ambos mundos: la movilidad de la primera y la comodidad de la segunda.

La empresa española de movilidad eléctrica sostenible Youin ha anunciado un importante aumento interanual del 87% en sus ingresos empresariales en 2022, gracias al fuerte crecimiento de las bicicletas eléctricas y urbanas.

Estas bicicletas, cada vez más populares, son una alternativa de movilidad urbana sostenible, cómoda y eficiente para el día a día de las personas. Según AMBE, la Asociación Española de Marcas de Bicicletas, se espera que las bicicletas eléctricas crezcan un 5,65% interanual en 2023, consolidando su posición de liderazgo en la categoría con una cuota de mercado del 45,66% en valor.

En línea con esta tendencia, Youin redobla su apuesta por este tipo de modelos y lanza una nueva generación de bicicletas eléctricas urbanas: la Youin Ámsterdam y la Youin Río.

Youin Amsterdam

La Youin Amsterdam es la evolución de la bicicleta eléctrica plegable, diseñada específicamente para un transporte urbano elegante y cómodo.

En concreto, se trata de la tercera generación de una bicicleta eléctrica plegable que facilita los desplazamientos urbanos, incorporando no sólo una caja de cambios mejorada y una serie de componentes, sino también nuevas ruedas de radios de aluminio que reducen los costes de mantenimiento al tiempo que mejoran la estética urbana.

Una pantalla LCD con velocímetro e indicador del nivel de batería permite controlar el estado de la e-bike en cualquier momento, mientras que las luces delantera y trasera garantizan la visibilidad en todas las condiciones de iluminación. El precio es de 799 euros.

Youin Rio

La nueva Youin Rio es una e-bike ultracompacta con un cuadro pequeño, ruedas de 16 pulgadas y un peso de 20 kg, y manillar plegable para facilitar su transporte.

Combinando un motor de 250 W con una velocidad máxima de 25 km/h y una batería integrada de 7,5 Ah/36 V, la Youin Rio ofrece una autonomía útil de hasta 45 km con una sola carga. Al igual que la Amsterdam, una carga completa sólo tarda entre 4 y 6 horas.

La Youin Rio está equipada con un cómodo asiento para una experiencia de conducción agradable y personalizable, y el cuadro de acero y la suspensión trasera de la Youin Rio contribuyen a una conducción suave y agradable.

Con esta e-bike, la seguridad también es una prioridad en cualquier terreno, gracias a los frenos de disco y a las luces delanteras y traseras que garantizan la visibilidad en todo momento. Una pantalla LCD con velocímetro e indicador del nivel de carga de la batería te permite controlar el estado de tu e-bike. La Youin Rio cuesta 1.199 euros.

Es lógico suponer que la frenada en un vehículo forma parte de las acciones más importantes de la conducción. En este artículo se van a ofrecer datos básicos sobre los discos de freno, los dispositivos especialmente diseñados para cumplir con la función de frenar el vehículo. Con ellos el conductor podrá reducir la velocidad, adecuándola a las condiciones del tráfico y a su propia necesidad, además de detener el vehículo cuando sea necesario.

De forma elemental habrá que saber que el rotor o disco de freno viene adaptado en el buje (parte de la rueda sobre la que se apoya y facilita el giro del eje), y gira junto a la misma rueda. Mientras que el freno se está usando, la energía cinética del coche se transforma en calor como consecuencia de la fricción entre las pastillas y el disco, reduciéndose la velocidad de la rueda. Esta acción se produce cuando el conductor pisa el pedal del freno.

Los discos de freno comenzaron a utilizarse en los modelos más deportivos, aquellos que requerían de una mayor capacidad de frenada, ubicándolos en algunos casos en el interior. Sin embargo, en la actualidad, se colocan dentro de las ruedas, y de forma general en el eje delantero.

Con el paso de los años, la mecánica se ensucia debido a la acumulación de carbonilla, que es la deposición de residuos sólidos resultantes de la combustión del combustible.

A medida que el motor se va cargando de carbonilla, las consecuencias son más negativas tanto en términos de rendimiento como de emisiones.

¿Cómo se puede saber si el motor está sucio?

Los síntomas inequívocos de un motor sucio son fáciles de detectar. Los gases de escape empiezan a humear en exceso, el motor ya no responde tan alegremente como antes y el consumo de combustible aumenta. Este es el momento en el que hay que plantearse una visita al taller para limpiarlo.

Aunque este proceso de descarbonización sirve para motores de cualquier tipo de combustible, los diésel son los que más sufren este problema. En el interior de sus cámaras de combustión se deposita una mayor cantidad de residuos en forma de carbonilla, también conocida como calamina. Esto provoca un rendimiento más lento y desigual del motor, así como pérdidas de combustible.

¿Cómo limpiar el motor?

Existen varios métodos para limpiar un motor por dentro, el más tradicional requiere el desmontaje, que es complicado, lleva tiempo y es costoso. Pero la tecnología moderna permite ahora a los talleres hacerlo de una forma más sencilla, quemando directamente el hollín de los cilindros y los conductos de escape sin necesidad de desmontar ninguno de los componentes mecánicos.

Esta pirólisis controlada es muy aconsejable porque, a diferencia de otros tratamientos que actúan por corrosión, no es agresiva para las piezas mecánicas.

Consiste en la inyección de hidrógeno y oxígeno (HHO) en el circuito de combustión, cuya combustión a muy alta temperatura rompe por completo los depósitos sólidos que escapan en forma de gas por el tubo de escape.

¿Cuánto cuesta la limpieza del motor?

El proceso suele costar entre 40 y 100 euros, dependiendo del tipo de motor y de la profundidad de la limpieza. Pero los beneficios son inmediatos, ya que se recupera la potencia del nuevo motor, se reduce el consumo de combustible, la respuesta es más suave y, lo que es muy importante, se reducen significativamente las emisiones de escape.

Descarbonización del motor diésel

Dado que los motores diésel son los más propensos a acumular carbono en su interior, este problema también puede evitarse a largo plazo con algunos hábitos de conducción.

Por ejemplo, esperar unos minutos al ralentí o conducir muy despacio para permitir que el motor alcance la temperatura de funcionamiento después de arrancar, especialmente en tiempo frío, o evitar conducir muchos kilómetros en ciudad a regímenes muy bajos con paradas frecuentes.

Por la misma razón, también es aconsejable realizar con frecuencia conducción por carreteras despejadas o autopistas que permitan un número elevado de revoluciones para que todos los sistemas funcionen con la carga ideal.

A estas alturas, después de haber conducido tantos coches, no esperaba que me sorprendiera el Civic Type-R ni su tren motriz, que sólo conocía por lo que había leído sobre él. El Type-R era atmosférico cuando todos sus rivales utilizaban motores turboalimentados para conseguir una potencia similar.

Eso significa que el Type-R es un coche diseñado para ser empujado con el acelerador, porque si no lo quieres, el coche lo pide constantemente. Con relaciones de cambio cortas y un acelerador electrónico ultrasensible, es difícil conducir el Type-R con suavidad porque parece tener vida propia.

El motor es un 2.0 litros atmosférico con tecnología VTEC. Para abreviar la explicación, se trata de un control de elevación de las válvulas de admisión y escape en función de la velocidad para lograr una mayor eficiencia térmica en todos los regímenes del motor.

Desarrolla 201 CV (1 CV más que el Civic Type-R anterior) a 7.800 rpm y estira las revoluciones hasta algo más de 8.300 rpm cuando corta la inyección de combustible. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 235 mph y una impresionante aceleración de 0 a 100 mph de sólo 6,6 segundos.

El Civic Type-R 2007 tiene unas relaciones de cambio muy cortas. Como resultado, el sonido del motor es muy alto, incluso cuando se circula por autopista a 3.700 rpm en 6ª marcha a 120 km/h. Debido a esto, recupera muy bien, siendo muy rápido en 4ª marcha: 80-120 km/h en ~6,8 seg. Constantemente quiere guerra y por eso podemos ver la aguja del combustible bajar a medida que lo hace.

La dirección es muy directa y precisa, con asistencia eléctrica. La única pega es que a bajas velocidades el manejo parece más el de una berlina que el de un coche compacto. Cualquier curva que quieras negociar en carretera, tendrás la precisión de un cirujano con el Type-R.

En resumen, es un coche afilado, con una filosofía muy deportiva para la conducción diaria, pero es cierto que cuando le pides demasiado, parece que se pone algo exigente debido a cierta fatiga de los frenos y al desgaste de los neumáticos delanteros. Por otro lado, el consumo en conducción deportiva es alto porque seguirá siendo atmosférico, pero el motor, que gira entre 7000 y 8000 rpm, engulle una barbaridad.

Creo que es un gran coche. Le he hecho unos cuantos kilómetros y he consumido una media de 6,8 litros en el ordenador. La suspensión es un poco dura y el aislamiento acústico del habitáculo podría mejorarse, pero aun así me lo compraría sin dudarlo. Es muy divertido.

La conducción es un hábito habitual en cientos de millones de personas cada día. La gente se sube a un coche para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o acudir a un centro comercial, entre innumerables motivos. Hacer de ello una experiencia gratificante se convierte en una necesidad, especialmente para quien coge el volante todos los días y con una rutina establecida. Todo suma para conseguir este objetivo, como el mantenimiento mecánico del vehículo, el estilo de conducción o los lugares por donde se transita. Con las decisiones acertadas, acciones como aparcar en Barajas pueden no ser una pesadilla y convertirse en una costumbre agradable. Aquí tienes algunos consejos para mejorar tu experiencia al volante.